В ЭТМ и АВС цены розничные,не оптовые

--- Реклама ---

Может быть Вы сможете подсказать где можно в Ростове купить кабель ГОСТ+ по оптовым ценам партией в 1-2 бобины по 100м (3*2,5 и 3*1,5) или по метражу (3*6).
Я искал где можно купить кабель для себя в декабря 2013 года и в июле 2015 года, на рынке или в маленьких магазинчиках, когда их спрашиваешь про кабель ГОСТ или ГОСТ+ они начинают отговаривать, сообщая что такое никто не покупает, всем достаточно обычного кабеля и если очень надо они могут только привезти под заказ еще и неизвестного производителя, в Кастораме в 2013 г. мне продавец прямо сказал, если нужен ГОСТ то у них не брать.
При поиске в интернете нашел только магазины ЭТМ, АБС электро, Минимакс и ЭЛЕВЕЛ. По ценовой политике наиболее конкурентноспособными оказались ЭТМ и АБС (цены при заказе в интернет магазине у них ниже + дополнительные скидки после первой покупки). Так например непонятный якобы Гостовский кабель в Леруа, стоит почти столько же как ГОСТ+ Prysmian в этих магазинах.

Есть ГОСТ для кабельной продукции ГОСТ 31996-2012
А все надписи типа ГОСТ+, не более как приманка, мол, очень супер качество. Как в рекламе, " +25% бесплатно" )))
На что только хитрецы не идут,и что только не пишут на упаковках, чтобы купили именно у них товар
Кризис,однако, причём бесконечный))))

Согласен с vak! Вы еще микрометр возьмите, мерить сечение ) Сарансккабель вроде не плох... Я считаю что лучше "кинуть" линию другую чем парится по соответствию сечения кабеля ГОСТу, и запас по нагрузке будет.... Только автоматы ставьте номиналом меньше, и будет всем счастье! Про номиналы и сечение кабеля, в теме неоднократно ссылки давали.

Спасибо всем за ответы, разъяснения и советы. Буду шерстить интернет магазины.

Здравствуйте, прошерстил кучу информации в интернете по компоновке электрощитов и составил для себя следующую компоновку электрощита для 3-х комнатной кв.
Если есть опытные электрики прошу дать замечания и советы, может можно без чего обойтись, а что то оптимизировать
"Мокрое оборудование" подключено через диф. автоматы с током утечки 10 А. В Кухонном оборудовании для мощных потребителей (варочная панель - 7,5 кВт, дух. шкаф - 3,5 кВт, сушильная машина - 2,5 кВт, стиральная машина - 2,5 кВт) выделены отдельные автоматы, также розетки кухонных электроприборов (микроволновка, чайник и т.д) разделены на 2 группы. Освещение и питание сплит-систем выделены в отдельные группы, на них УЗО смысла не вижу ставить так как все висит под потолком, остальные потребители защищены групповыми УЗО с током утечки 30 мА, все видно на картинке:

Наверное можно уменьшить номинал вводного автомата, какой оптимально установить для трешки? По идее он должен быть на один порядок ниже чем в электрощите на площадке, я просто не знаю какого он номинала там, дом только сдается и каким он там будет я еще не знаю.
Еще планирую установить реле контроля напряжения ( ZUBR ) RBUZ D63t, если кто имел опыт обращения с такими устройствами отпишитесь насколько полезно, вместо него можно установить УЗО на ток утечки 100 мА.
Рассматриваю покупку защитных модулей Legrand, но при подсчете их стоимость для данной компоновки выходит больше 20 тыс. руб., наверное буду рассматривать варианты покупки более дешевого производителя, кто может что посоветовать без сильной потери качества?

Nikolay15
Для всех квартир (1-2-3 комнаты, не важно) сделана одинаковая сборка подъездного щитка: включатель нагрузки (тупо двух полюсный рубильник) - прибор учета электроэнергии - дифавтомат (автомат+УЗО) на 50А с током утечки 100mA. С дифавтомата отходит вводной кабель, для всех одного сечения, во внутриквартирный щиток!

Ставить ещё один дифавтомат на вводе в квартире считаю лишним. Вводной кабель заводите на реле контроля напряжения, с него разводите уже по линиям.

Реле контроля напряжения (про Зубр ни чего не скажу, интернет Вам в помощь) рекомендую с возможностью смотреть входящее напряжение без приборов замера, то есть со встроенным отображением значения напряжения. Реле контроля напряжения лучше взять номиналом выше 50А, потому как оно греется по достижении порога тока, в нашем случае 50А, это скажется на его сроке эксплуатации, вероятность выхода из строя повышается в разы, а прибор не дешевый... Лично я и ещё несколько форумчан используем Devolt 63A, нареканий нет, хорошее качество. Устройство крайне полезное, особенно на этапе заселения, когда нет максимальной нагрузки на подстанцию и напряжение может резко повышаться, несколько раз выключало по превышению напряжения и потом само включает, когда напряжение нормализуется!

Так же запомните одну истину, автомат нагрузки защищяет кабель, ему все равно что там у вас установлено на другом конце линии! Задача автомата, мгновенно вырубить при коротком замыкании, и вырубить линию через время, в зависимости от перегруза линии, сохранить кабель. Это может занять от 15 минут до 2-3 часов. Тут, в теме уже неоднократно давалась ссылка на данный материал, поищите в теме!
Так же обратите внимание, что бытовые розетки держат нагрузку максимум в 16А, соответственно автомат на выше 16А. И учтите что если по линии пойдет 20А, автомат сработает только через +-1 час!!!
Духовой шкаф - обычная розетка 16А , кабель 2.5мм автомат 16А!
Варочная 4 мм, автомат 25А (вроде розетка не нужна, но если нужна то на 25А, специальная)
Свет думаю сами разберетесь.
Все, обычные, розеточные группы, автомат не более 16А
УЗО или дифавтомат с током утечки не более 30mA на мокрую зону, бытует мнение что 15mA не более чем маркетинговый ход, Вам решать, цена отличается, не мало...
Ну ещё я бы разделил мокрую зону кухни и ванной, и кинул бы по линии отдельной в ванную/санузел и кухню. В ванну/санузел для накопительного бойлера или мощного проточника, в кухню для проточника...
Свет в в мокрые зоны, особенно ванную, завел бы на общее УЗО линии а с УЗО уже бы разводил по обычным автоматам.... в мокрых зонах лучше перестраховаться.
Все автоматы 32А выбросьте из своего плана!!!
На свет 10А? при том что Вы разделяете линии освещения по помещениям, многовато, я 6А использую... Прогресс не стоит на месте, вовсю используются светодиодные светильники а там нагрузка маленькая!
Так же, в целях "влезть" в 24 места посадочные в щитке, 2 ряда по 12, кинул одну линию 6мм на варочную-духовку вместе, и развел по месту. Как это правильно сделать в этой теме тоже не раз давали ссылку, посмотрите.Я бы все же установил:
Одно УЗО на утечку по линиям и использовал бы после УЗО, на линиях, обычные автоматы: 1 линия освещение ванной и санузла и вентиляторы саузла/ванной, 1 линия водогрейка, 1 линия розетки санузла/ванны, и чегото там ещё...
Второе УЗО на утечку на кухонные лании: освещенеи, розетки.
Холодильник зачем выделять в отдельную линию?
На теплый пол УЗО зачем? Диф поставить
На розетки я считаю не нужно УЗО, я ставлю обычные автоматы и розетки с защитными шторками (от детей), не забывайте, у Вас в подъезде есть ДИФавтомат...

Nemius все правильно написал. Считаю, что если стиральная машина будет в ванной, то нет смысла на нее отдельное УЗО или ДИФФ ставить. Так же это не нужно для посудомоечной машины.
Ищите на Авито автоматику Merlin Gerin (только серия Multi9), очень не дорого попадается, а качество на уровне ABB и Legrand.

Nemius
Вот конкретный вопрос, по новому корпусу 6-7...
Стоит щиток (я его меняю на другой, более вместительный), а в нём 1 автомат какой-то TDM:



Вы советуете сразу заводить на реле контроля напряжения, а если хочется всю квартиру обесточить, то в подъезд идти?
Если ставить перед реле напряжения выключатель, то какой лучше? тут какой-то TDM стоит на 40А, наверняка не важный...Заменить на его на
http://eshop.avselectro.ru/goods/74970/ ?

Или лучше поставить 2х полюсный, если я правильно понимаю их назначение, то наверное стоит именно такого плана поставить в качестве центрального рубильника:
http://eshop.avselectro.ru/goods/79989/ ?И ещё такой вопрос, Вы разделяли типы автоматов B и C в зависимости от линий или везде ставили C?И какое сечение жилы должно быть на коротиньких проводках, которые соединяют между собой автоматы в щитке?

atchpek
Если нужно обесточить всю квартиру, то достаточно в щитке отключить все автоматы и узо линий. А вот если нужно обесточить щиток то придется идти в подъезд! Поэтому я решил не ставить вводной рубильник.
По умолчанию у вас в щитке скорее всего выключатель нагрузки от фирмы TDM, это не автомат а обычный рубильник... Зачем его менять?
Типы не разделял, везде С.
Автоматы между собой соединяются специальной шинной медной гребенкой! http://eshop.avselectro.ru/goods/71191/

Раньше застройщик собирал шитки иначе, все же был 1 или 2 дифавтомата и 1 обычный автомат, могу путать, но их все выбрасывали они не качественные были...
А счас видимо по минимуму, 1 Выключатель нагрузки.

--- Реклама ---

А то что этот рубильник 40А, а после него Реле напряжения 63А будет - норм?

atchpek
40a в кваритрном щитке? или в подьездном?А, прочитал, я считаю что если поменять автомат в подъезде на как минимум abb либо legrand то внутри квартиры не надо автоматов перед реле напряжения, но этот автомат должен быть двухполюсными в зависимости от сечения кабеля в квартиру надо бы поменять автомат на 63а, 40 мало для квартиры с электроплитой

Вот! Спасибо! Такого плана дискуссии я и хотел, не понимаю за что минусов насовали) Наверное за то что бренд TDM обидел или невнимательно 58 страниц прочитал

Я вот тоже думаю 2х-полюсный поставить в щитке на входе на 63А, а стоит от застройщика 1-полюсный выключатель 40А
Вроде так и было у меня в корпусе 1-6 и 3-14 - 2х полюсный в смысле

так а какого сечения кабель в квартиру входит?

atchpek
Вам минусов не за эту тему насовали, уж точно ) Плюсанул )

плюсанул тоже

atchpek
Учтите, замену в щитке подъезда автомата должен проводить электрик УК, вы ему предоставите нужный автомат не более 50А а помянет он, под вашим контролем! если уж фирма не нравится...10 кв.мм вроде, вводной автомат не более 50А!!!

Всем рекомендую, не ставьте 63А, проектом застройщика предусмотрена поквартирная нагрузка 50А, 63А вводной кабель в квартиру может не потянуть....

Да, вроде 10-ка входит...
Ладно, спасибо большое! Оставлю как есть 40-Амперный и после него уже реле контроля напряжения и т.д. Воспользуюсь шиной, щиток на 16 мест расписал себе более-менее.В подъезде на сколько я понимаю и так дифф-автомат, минимум 2х полюсный и УЗО, я не видел содержимое подъездного щитка в 6-7 и 6-9, но наверняка

Если схему щитка не поменяли то она такая:
1. на вводе 2-х полюсный выключатель нагрузка
2. прибор учета электроэнергии
3. Дифавтомат на 50А
4. кабель 10 кв.мм в квартиру

В электрощитке квартирном можете ставить выключатель нагрузки, это дешевле чем диф.автомат. Повторюсь, дифавтомат 50А с током утечки 100 милиАмпер стоит уже в подъезде, зачем диф.автомат общий в щитке в квартите? Вам как минимум придется понизить ток утечку на нём, иначе всё равно будет срабатывать подъездный дифавтомат. тогдп ставить нужно 50А и ток утечки менее 100 милиАмпер....

Исходя из советов и того факта, что у меня уже в наличии есть
-выключатель нагрузки TDM 40А
-диффавтомат EKF C16 30mA
-3шт. автоматических выключателя Legrand C10

Составил для себя такую вот схему:

atchpek
Я бы все же заменил 1 позицию на двух-полюсный выключатель нагрузки, для отключения не только фазы но и нуля...
Не думали добавить?:
1. линию на сплит
2. линию на духовой шкаф
Так же учтите, реле занимает 3 места в щитке.
В итоге у Вас должно поместится в шиток 2х12

Изменю первую позицию, учту что 3 слота занимает реле...
А сплит и духовой шкаф неявно учтены были, т.к. линий в зал и на кухню по две.

Спасибо за советы

Автомат на посудомойку, стиральную машину?
мне кажется, что лучше защитить УЗО линии, например, 2 штуки 40 А с током 30ма, разделить нагрузку равномерно на них, по поводу линий освещения, можно поставить на них 6 А, все равно сейчас практически все лампы светодиодные..
Кстати насчет реле напряжения - её можно вынести в щиток этажный? меньше места будет в квартирном занимать..
Да и не пользуйтесь TDM, легранд я не рекламирую, но и марка эта какая то крайне неизвестная...Кстати забыл написать - не хватает автомата на лоджию, он желателен

atchpek
EKF это вы уже имеете или будете приобретать?
Застройщик, ранее, комплектовал щитки этим производителем. Я все выкинул, срабатывают 30mA дифы от болгарки, перфоратора,пылесоса, стиралки, компрессора холодильника.... Замаените при возможности EKF на IEK, IEK при тех же номиналах ведут себя на порядок порядочнее! Хотя у меня срабатывало пару раз от стиралки...
Кстати, если не влезете в 2х12, обратите внимание на дифавтоматы шнайдер-электрик, они занимают одно место в щитке.... цена повыше конечно, но щиток поменьше. 3х12 по мне как-то слишком много
Я ставил себе парочку дифов от шнайдера, одноместные. atchpek
Так же заложите затраты на материал при монтаже щитка:
От реле напряжения нужно отводить фазу на 2 или 3 гребёнки медные (в зависимости от щитка), в условиях тесного щитка это лучше делать многожильным гибким кабелем с соответствующим сечением, с ним проще работать. Берете гильзу, в нее вставляете отводы на гребенки и обжимаете, так же обжимаете окончания отводов (клещи+гильзы).
Так же скорее всего придется выкинуть штатные в щитке щины нулевую и заземление. Я покупал дополнительно длинные шины заземление и нулевые, без пластиковых креплений на DIN-рейку, только металл на щиток.
Нулевые отводы Вам так же придется использовать многожильный гибкий кабель.

Понял вас, спасибо

--- Реклама ---